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只属于少数人的雪山秘境：梅里北坡

更新时间：2021-06-29 小编：小西 0 4344

梅里

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△梅里北坡 ©李文斐

“你要让阳光洒在心上而非身上，

溪流穿躯而过，
而非从旁流过。”
—— 约翰·缪尔

两年前我第一次接触户外，就是跟着西部印象的队伍徒步了雨崩。第一次深入原始森林，也是第一次感受到走在自然中的自由。之后便一发不可收拾，陆陆续续走了十几个徒步线路。两年后我参加了中登协的培训，辞掉了建筑师的工作，来到梅里雪山，成为一名户外领队。

在户外运动还属小众的现在，人们时常觉得徒步是花钱买罪，或者穿着高跟鞋和花裙子也能登山。那什么是户外，为什么要徒步呢？

△梅里北坡 ©李文斐

我问了很多人这个问题，每个人的答案都有所不同：有人徒步为了秘境美景，有人为了挑战自我，达成成就；有人为了自由，有人只是喜欢让生活回归最简单状态... 但对所有人来说，徒步都是类似冥想的过程，在行走中自我对话、修心、沉淀，感受自己作为自然界一份子的存在，学会与孤独相处、与自己和解、与自然万物共融，而后明了，对自己来说真正重要的需求。

当我们走入山野，回归人类的婴儿时代，寻回野性的外衣，才意识到我们的行囊里背负了太多的世俗、欲望；过度文明让人放弃思考、随波逐流，也让人步履蹒跚，透不过气。

正如缪尔所说：
“山野是一门语言，需要学习才能懂得。这里没有苦痛，没有空虚无聊，无需纠缠过去，也不必惧怕未来。这片神佑的群山遍布神赐的美丽，人类琐碎的期冀和经验在这里根本没有立足之地。饮下它如酒的琼浆、呼吸它新鲜的空气就是纯然的快乐，肢体的每一个动作也都是欢愉。置身其间，身体的每一部分都在感受美，就像在享受营火和阳光，它不仅能用眼睛看到，还能像热量一样辐射整个肉体，引发激烈的狂喜，让身体一起发热发光，这体验实在难以解释。这时人的躯体仿佛也因此而变得干净纯粹，如同一整块剔透均匀的水晶。”

△梅里北坡 ©李文斐

山野教会我们保持对未知的渴望、对自由的追求。经历身体上的磨练，而后获得精神上的富足。走在路上，我们不在乎目的地在哪，景色怎样。重要的在于行走的过程，克服艰难、探索自己，用脚步书写自己的故事。

每一个走向山野的人，
都在探索属于自己的未知领域。
每一名徒步者，
都是探险家，
是大自然的朝圣者！

遗世独立的秘境丨梅里北坡

△梅里雪山 ©李文斐

梅里雪山，也称太子十三峰，是十三座平均海拔6000米以上山峰的统称。地处青藏高原东南缘，川滇藏交界，横断山脉腹地。是印度大陆与欧亚大陆板块相互碰撞的喜马拉雅造山运动的产物，造山运动使梅里雪山成为青藏高原东南缘最高的山峰。主峰卡瓦格博，海拔6740米，是云南境内最高峰。其山体呈完美的金字塔型，终年被积雪覆盖。日出时，太阳的光芒从卡瓦格博的山尖尖开始，直到连绵的雪山被染成金色，熠熠生辉，极为壮观。这一可遇不可求的奇观被称为“ 日照金山 ”。214国道旁的飞来寺，是骑行滇藏线的必经之地，也是遥望梅里雪山日照金山的最佳地。无数旅行者和摄影师来到此地，梦寐以求能一睹金山真容。

△梅里日照金山 ©彭湃

能遇到日照金山的人一定是非常幸运的。听说在我们之前来的一位大爷等了20天，一直阴雨连绵，不得不离去。我们一抵达飞来寺便晴空万里。面对披着金甲的卡瓦格博，旅行者也能感同身受藏民的心情，情不自禁称之为圣山。

在卡瓦格博峰的东侧，另一座金字塔形、线条优美的山峰——缅茨姆峰，传说为卡瓦格博之妻，常被人们唤做“神女峰”（不是女神峰啊）。

△梅里雪山神女峰 ©李文斐

也许只有细心的人才会发现，神女峰留着时髦的卷发吧？

最深的海沟，我们难以抵达，最高的山峰，却不乏人类的足迹。但卡瓦格博，却至今仍是无人登顶的处女峰。因山势险峻及宗教信仰等等原因，卡瓦格博被国家明令禁止攀登。因此，也被《中国自然地理》评为“冰清玉洁之神山”。藏族人认为，每一座神山统领着一方自然，而卡瓦格博则统领整个自然万物，所以卡瓦格博位居藏区八大神山之首。每年秋末冬初，滇、藏、川、青、甘等地的大批信徒赶来朝拜，匍匐登山的场面十分壮观，再现了藏传佛教文化的精髓。

△梅里雪山 ©李文斐

梅里转山分为外转和内转，外转通常要顺时针绕梅里雪山走8-10天，250KM，相当艰苦。内转也就是大家熟悉的雨崩徒步路线—— 雨崩除此之外，能接近梅里雪山的机会便是这刚刚出现在大众视野的“梅里北坡”。村、神瀑、神湖、冰湖。这条朝圣之路藏民走了700年，沿路挂满了经幡和无数的玛尼堆。号称“上有天堂、下有雨崩 ”的雨崩村，也是驴友心中的入门徒步圣地。可惜近年随着名气越来越大，雨崩也越来越景区化。石板路修上，多了些打卡游客，少了些野性。

△雨崩村 ©西部印象

除此之外，能接近梅里雪山的机会便是这刚刚出现在大众视野的，梅里北坡。梅里北坡冰川雪山群，从左向右：奶日顶卡，芒框腊卡，狮子座雪山……

△云雾中的北坡群峰 ©李文斐

梅里北坡的徒步线路，深入梅里腹地，绕亚贡村、坡均营地、坡将营地一圈，也称坡均小环线。千百年来，除了当地藏民外鲜有游客的足迹。2017年，经由藏地作家刘杰文在《中国国家地理》的文章，梅里北坡的概念第一次出现在大众面前；2018年，纪录片《神草秘境》的拍摄组携着各种器材，12匹骡子，浩浩荡荡，深入坡均采景拍摄；2019年，第一支商业团队来此踩线；经过三年多的探路，又熬过疫情，2020年中，才算真正进入梅里北坡徒步元年。

△北坡雪峰 ©李文斐

这条线少见经幡、罕有玛尼堆，只有当地藏民进山采药走出来的小路和遗世独立的秘境。无关朝圣，只关生活。人迹罕至之处，竟有如此奇境。雪山连绵壮阔，冰川近在咫尺，藏民纯朴热情。但秘境，本就不是为多数人准备的。西部印象的梅里北坡线路徒步五天，四晚山中露营，全程走完有50余公里，需翻过两座垭口，最高海拔5200m。滑坡、滑雪、翻垭口，路途遥远，道路艰难。从热带雨林到高山草甸，游走在雪线之上，穿行于荒蛮之中，海拔5000与冰川对视，海拔4500同藏民找寻虫草。体验感MAX！！！

△梅里下的藏族村 ©李文斐

山谷逶迤，青森丘壑丨竹林营地

Day1，丽江 ——飞来寺，8h车程
Day 2, 飞来寺——亚贡村——竹林营地（海拔3550）
车程2h到亚贡村开始徒步，约10km，6h，后半程无信号。

△亚贡村开始徒步 ©李文斐

只有几十户村民的亚贡村，这里可以远眺北坡雪山群和之后五天的路线，左侧的山谷进山，五天后自右侧山谷出。可惜远处山峰藏在云层后，我们只能看到深浅不一的绿林和闪亮的河谷。这样也好，主角不急登场，总要保留些神秘感。

△北坡山谷 ©李文斐

这里是徒步的起点，也是未知的起点，没有人知道大山里等待着我们的是什么...

△徒步梅里北坡 ©李文斐

怒江、澜沧江和金沙江三江并流区域的充足水汽，塑造了梅里雪山丰富的自然环境和生物多样性，也构成了世界上绝无仅有的高山纵谷自然奇观。河谷还是一副山花烂漫的热带森林的模样，再往上走，便成了松果飘香的针阔混交林，山顶则是高山草甸。偶尔在雪线之上的流石滩里，还能遇到雪莲、雪兔子... 这种高山类型的垂直植被分布，相当于北半球从亚热带到极地的植被类型水平分布。

△雪兔子 ©李文斐

梅里雪山所处的特殊地理位置与地质变迁史，使其成为众多高山花卉的分布与演化中心，也保留了众多的古老物种，堪称全世界植物爱好者的朝圣之地。

△你认识这是什么吗？ ©李文斐

6月上旬，积雪初融，高山花卉次第开放。看似娇嫩的植物为了适应高山恶劣的自然环境，逐渐演化出自身独特的适应策略。

△小憩 ©李文斐

第一天就路过塌方坡，只有一脚宽的路面，沙土又特别松散，容易滑坠。还好有村民提着斧头前面开路，很多地方能看出刚凿平的痕迹和新砍掉的树枝，走起来不免战战兢兢。没想到的是，后面几天的路况更加夸张，对比起来今天这绝对算是平坦大道了。从新疆回来感觉自己的车技快全地形了，从梅里北坡回来感觉自己也快全地形了。

△徒步进山 ©李文斐

沿山谷河流行进，不会很晒。虽有上坡下坡，但第一天大家劲头十足，四五点便陆续抵达营地。只是山林景色单一，相机基本上没有掏出来，无人机直接丢给马帮，计划着为后面四天省电。竹林营地顾名思义，隐在一片竹林中，星空是没得盼了。且密林多蚊虫，面前总绕着那么几只，恼人的很。也不知是什么品种，被叮上一口，包包半个月都消不下去，跟沙蝇有的一拼。不过林中氧气充足，虽海拔3500m也不易高反。

△竹林营地 ©李文斐

我们在营地搭帐篷，马帮就在竹林里砍竹子。有些拿去喂马儿，有些就地弯折，再用塑料布一裹，便成了他们今晚的帐篷。这是山中无数次风餐露宿练就的本事。也不管塑料布下面是不是还灌着风，就点一堆篝火，烧一壶酥油茶，再来杯青稞酒，能抵御这一晚的风寒。

△采竹笋 ©李文斐

挂着铃铛的牦牛在竹丛里扒拉着竹笋，藏民也随手把刚挖的笋子烤来吃，味道随然不咋地，但口感鲜脆多汁。

尽管户外驴友都是相当独立的人，但是劳累了一整天，到营地不用啃压缩干粮还能吃上热乎可口的饭菜，岂不美哉。自己夸自己公司优秀好像挺厚脸皮的，但這次就顾不上了，西部印象俱乐部的梅里北坡徒步线路，应该是我参加过的高原户外活动中，服务最好的，尤其以后勤保障工作为甚，我很自豪。

△营地生活 ©李文斐

营地边上就是湍急的溪流，水声隆隆。刚下过雨，水浑浊得很，卓玛们便走到很远的地方打水。还要嫌弃我们刷碗太慢，把我们赶到一边，她们四五个围上来，七手八脚的干起活。洗菜，烧水，刷碗，麻溜地解决了我们的难题...

△篝火聚会 ©李文斐

天色愈暗，篝火通明。没得星空，大家便围坐起来盯着飞溅的火花，篝火晚会就成形了。也不知户外和篝火晚会怎么挂上钩的，总觉着二者相辅相成。

牦牛小哥活泼得很，又领唱又伴舞。卓玛们也大方地秀着天赐的好嗓音。嘹亮的歌声冲破黑夜，突然有些感动，是那种看纪录片时，听到BGM响起才有的感动。他们的快乐如此简单、有生命力。所谓的清贫生活和恶劣环境只是我们以外人的价值标准作出的评价。但他们内心丰富，热爱大山的馈赠，并感恩这片生活的土地。是我们这些习惯被过剩的物质包围，被所谓的文化娱乐占领精神生活的人所不能感同身受的。

△扎史尼玛

△牦牛

△村长白玛

△“村花”只玛

△格茸次姆

△江措

△扎史都吉

多么纠结，我们一边想把美好展现给更多的人，一边又希望这片净土和可爱的人能一直单纯，一直被珍藏，这里有太多太多友善的人儿，原谅我只记得住这几位……

神仙居住的谷底丨坡均营地

Day 3，竹林营地——坡均营地（约4250m）
徒步6km，约5h，全程无信号。

△海洋性冰川下的滑坡 ©李文斐

今日6KM行程看起来比较轻松，但刚出发就路过雪崩坡，流石下是被掩盖的冰雪。相当陡峭而且足迹难辨，悬崖下面又是湍急河水，只能谨慎探路、迅速通过。四条腿的马稍有不慎也会失蹄，更别说两条腿的人。幸好我们驴友属于“四条腿的人类”。

△马帮 ©李文斐

相较于成熟的徒步路线，新线路总会有更多的挑战和惊喜。且地形复杂，不同的季节、突发的状况都有可能对线路进行实时调整。明天天气怎么样，今天晚上住那里都不确定。不过未知也是户外最大的魅力，不是吗？重要的不在于抵达目的地，而是行走的过程。

△领队趟水过河 ©李文斐

走出了树林，视野顿时变得开阔，低矮的灌木丛和远处的山谷尽收眼底。但山顶被厚厚的云层掩去真容，并不能知晓眼前是怎样震撼的景色。只是在心底抱怨着越来越急促的雨滴，还要渡过这条河，爬上那段坡才能休息一下。套上雨衣，补充干粮，起身继续向前，沿着悬崖爬升。

乌云越飘越快，如雾气般轻飘飘。再抬头，眼前赫然出现了一座悬崖绝壁。山涧飞瀑，空山绝壁。“雪山就在眼前，冰川近在咫尺”原来，这儿就是坡均了！

△云雾下的坡均 ©李文斐

坡均，在藏语里的意思是“神仙居住的谷底”，直到站到这儿的那刻，才了悟先民第一次面对如此壮阔的冰山群时的震撼之情。奶日顶卡、芒框腊卡两座超6000米雪山和营地就隔着一峡谷，巨大的白色冰舌从雪山倾泻而出，如同凝固的瀑布，悬挂在崖壁之上。

△坡均冰川 ©李文斐

△坡均营地 ©一鸣

这一旁的深渊像是被巨铲铲掉般，独留山脚下一方平地。山地平旷，草地柔软，水源就在附近，杜鹃满坡。这大概是我睡过最舒服的营地了。

△坡均营地航拍视觉 ©李文斐

人类探索梅里雪山的脚步一直没停，但就算对生于斯长于斯的藏民来说，梅里仍然有很多未知之地。牦牛说，他们尊重神山、尊重卡瓦格博，梅里的很多禁忌之地，他们不能去，也不会去。比如 “神女水”瀑布后的冰湖。曾经有人误入了那里，看到湖里成堆的尸体，不久后死于胃癌；有人看到湖里堆满了木头，后来他砍树被树砸死。于是再也没有人到过那个方向。

△坡均营地 ©李文斐

见过了冰岛精灵般的冰川后再看这儿，只觉对面这沟壑纵横的山体，粗糙的像耋耄老人的皮肤褶皱，饱经摧残；又像是巨兽的银色盔甲，只不过在和“气候变暖”的战争中，被打的只剩寥寥无几的残片。藏民说，二三十年前，冰川还在坡均峡谷下方，而这几年冰川正在以前所未有的速度消融，如今已经退到营地上方。

△营地视觉的奶日顶卡冰川 ©李文斐

因为藏民的信仰，梅里才能守住它的神秘和纯洁。而它馈于人类的这惊鸿一瞥，足以令俗世汗颜。而我，在这用浸泡着牛粪的冰川融水刷牙，顺便用溪边的雪捏了个晴天娃娃。

每一个脚印都是蓝色的丨次丁垭口

Day 4, 坡均营地 —— 次丁垭口（4770m） —— 坡将营地（4450m）
徒步6km，约7h，翻过垭口后有信号。

△翻越次丁垭口 ©李文斐

坡均出发，伴着山间弥漫的浓雾，沿碎石坡一路爬升。一周前朋友走这条路时，还是没膝的积雪，一周后冰雪就已融化。石缝间的涓涓细流，经过几千米海拔的跋涉，汇入山下汹涌的三江。逆向做功的我们，也经过几千米的跋涉，克服重力，才踏上这融雪的源头。

△翻越次丁垭口 ©李文斐

4000米的海拔之上，只有高山杜鹃开得绚丽。停下拍花，才惊喜地发现背后的雪山竟然用山尖刺破了浓雾，如仙境般浮在眼前。雾气好似给雪山施了放大效果，云雾缭绕又触手可及。时隐时现、似梦似幻。

△次丁垭口 ©李文斐

次丁垭口，仿佛是修筑云顶天宫的绝佳之选。高山杜鹃成了山林最后的倔强。海拔4500m，唯一的植物——地衣苔藓也将被雪线覆盖。如果没有向导和前人的足迹，很难判断皑皑白雪下掩藏的到底是碎石还是深渊。一脚踩下去有可能陷下齐腰深，也有可能是，透着幽幽粉蓝色的脚印。那种没有人打扰，没有灰尘，没有污垢，开了柔光滤镜般的蓝色。清透的蓝，一眼便让人心生欢喜。

△垭口上的亮叶牡丹 ©李文斐

对面山崖上厚实的雪墙，以一副即将脱落的模样挂在垂直的崖壁上，纹理像极了远古人的面容。马帮给我们展示了上个月来此的驴友拍下的雪崩画面。坡均的雪崩经常发生，那摧枯拉朽的力量，不禁让人联想到91年那场山难，无数登山者的生命，换来梅里如今的平静。

△翻越次丁垭口 ©李文斐

刚体验了踩雪的乐趣，翻过次丁垭口，又玩上了滑雪。下垭口的坡度颇陡，但看着前面天天爬哈巴的领队哼着小曲儿一溜烟滑到了山腰，自己也踩着雪一步一滑地溜了下去。过程相当有趣，摔了好几个屁蹲，一点不痛，就放开了胆量。

△次丁垭口 ©李文斐

滑到山腰，就看见远处三两藏民如岩羊般黏在山坡上，手里拿着短锄头，或趴或跪，在草坡上寻找着。这儿就是江措所说的虫草坡了。

△垭口上寻找虫草的藏民 ©李文斐

在竹林营地的时候，江措就提起翻过坡均后的山坡可以挖到虫草。“不只虫草哩，还有当归、三七、松茸…就连我背后的这颗红桦，以前也能找到药材的！”

说起这个，他满脸骄傲。
“只不过现在很多都禁采啦，但虫草还是可以挖的！”

△垭口上寻找虫草的藏民 ©李文斐

纪录片《秘境神草2》有一集也是在这儿取景拍摄，江措便是和刘杰文搭档的主角之一。

梅里，mainri，一词在藏语的意思为：药山。因盛产各种名贵药材而得名。六月初正是虫草的季节，以采集药材为主要经济来源的亚贡村民，这段时间便来到山上挖虫草，吃住都在山上。坡均和坡将便是他们的采集营地。听村长白玛讲，村里40户人家，一半住在山那边的谷底，一半住在山这边的高地。每天挖到的虫草由村长统一处理。如果有人来收，村长会平均分配，绝不偏颇。这才是真正的共产主义嘛。

△看见虫草了吗？ ©李文斐

五月份朋友圈代购们疯狂的秀着那曲虫草，脸上抹把灰就敢说自己顶着高反亲自在挖虫草了。反正我是不信虫草能这么容易就被那些“白天辛苦挖虫草，晚上还要蹦高原迪”的年轻人找到的。

△垭口上寻找虫草的藏民 ©李文斐

小小褐色的草尖，有时只有指甲盖那么大，你必须从茫茫草甸上把它找出来。藏民们趴着、跪着，一寸土都不放过地仔仔细细扫过去。我也试着跟一位藏民大叔找虫草，任凭我看花了眼也是看不到一颗，不过大叔十来分钟的功夫就挖到五颗！我就在他指着说有虫草的地方瞅了半天，才分辨出那小小的草尖来。

△垭口上寻找虫草的藏民 ©李文斐

“虫草被保健品除名且并不能治癌” 这件事也说了好多年，但吃它的人还在吃，卖它的还在赚。代购者赚信息不对称的中加差价钱，可靠山吃山的村民们，赚的是那是辛苦血汗钱呐，并且我想能在這般艰苦的环境下生长的稀罕物件，吃下去确实对身体有好处——至少我是不能像藏民这样日晒雨淋，风餐露宿的吃苦耐劳，我想在看這篇文章的你也一样不行。藏民们运气好的一天十几对，而大多数时候一天只挖得几对，那么为劳动付费我想也是理所当然的。

△垭口上寻找虫草的藏民 ©李文斐

而对于我来说还是在山上捡捡垃圾更有意义。虽然北坡没有被游客占领，但脚踝高的灌木丛里还是能看到不少糖纸、火腿肠皮，甚至雪地中央还躺着一瓶红牛罐......不知何时“无痕山野（leave no trace）”的概念才能比“虫草治病”的概念更深入人心，好在跟我们一起的三十几个队员在这方面都做的非常好，也希望在读这篇文章的你，无论走哪条线，都能记得除了脚印什么都不要留下的口头禅。

△次丁垭口 ©李文斐

虫草坡下来，再走一公里就抵达坡将营地了。坡将的藏语意思是神仙居住的高地。一条湍急的河流穿过这儿，藏民木屋分布在河流两旁，木屋里的电灯，便是用水力发的。

去村长的木屋拜访，正遇到挖草回来的村长媳妇。今天挖到二十多对虫草，洗好后在火塘上烘干才能更好地储藏。木屋里只有一张铺着毛毯的木床、火塘和一些简单的做饭家什，其他地方全堆满了柴火。木皮的墙壁、木头的屋顶，都露着缝，粗犷得很。板凳也是就地取材，用粗壮的木头修成带背的座椅。不一会牦牛也挤了进来，房间正容得下我们五个人同座。牦牛跟我们聊神女瀑布后的冰湖，聊六道轮回，聊起藏族的信仰，也聊“一妻多夫”。